[b]Как на небольшом участке вырастить урожай на всю семью[/b] Главные правила [i]В институте ННИ питания РАМН подсчитали: взрослому человеку нужно съесть в год 124 кг овощей. Из них: помидоры – 25 32 кг, баклажаны и перцы – 2–5 кг, огурцы – 10–13 кг, капуста – 35 55 кг, морковь – 6–10 кг, свекла – 6–10 кг, патиссоны и кабачки – 3–5 кг, лук и чеснок – 6–10 кг, зеленый горошек и фасоль – 7–10 кг, зеленные (салат, укроп, рукола, петрушка и др.) – 5–9 кг, прочие овощи (тыква, ревень, сахарная кукуруза, сельдерей, пастернак и др.) – 19–26 кг. Да еще картошки 80–120 кг. Кажется, всего очень много, но, поверьте, все это вполне[u] [b]умещается на 2 сотках[/b][/u]. Но, чтобы получить хорошие урожаи, надо учесть несколько важных моментов. 1. Выбирайте урожайные сорта. Как известно, сорт – залог успеха. И чтобы получить много овощей, надо выбирать самые плодвитые. Картофель: Удача – 960 кг с сотки, Невский — 500 кг, Аксона, Волат, Дачный, Дидо, Романа, Роял – больше 400 кг. Прочие дают обычно 150–200 кг с сотки. Томаты (для закрутки): Де Барао – 10–15 кг с куста, Лимон лиана – 12 кг. Средняя урожайность большинства других томатов не выше 5 кг. Перцы: Очарование (12 кг с куста), Отелло (9 кг), Теща любезная (6,9 кг). Прочие сорта дают в среднем 3–4 кг. Баклажаны: Щелкунчик F1 – до 19,5 кг с 1 м2, Фиолетовое чудо F1 – 16-18 кг, Бегемот F1 – 17 кг, Жизель F1 – до 17 кг, Байкал F1 – до 16 кг, Король Севера F1 – 12–15 кг, Нежнейший F1 – 12–14 кг. Остальные дают около 6–8 кг. В том числе и популярный сорт Алмаз. Огурцы (для засолки): Гуннар F1 – 20,8 кг с 1 м², Баба Маша F1 – до 16 кг, Великолепная пятерка F1 -15, 5 кг, Бурундучок F1 – до 14 кг. Обычные сорта дают около 1,5–2 кг. Капуста: Альбатрос F1 – до 10–12 кг с 1 м2, Лада – 8 и более кг, Бартолло F1 – до 7,5 кг. Все это поздние сорта и гибриды – они самые крупные и урожайные. Остальные дают не больше 4 кг. Морковь: Балтимор F1 – до 10 кг с 1 м2, Лосиноостровская – до 8 кг, Витаминная 6 – до 7,6 кг, Алтаир F1 – до 7,4 кг, Детская сладость – до 7,3 кг, Базель F1 и Королева осени – до 7 кг, Московская зимняя А 515, Нантская 4 и Настена – до 6,6 кг. Прочие сорта дают в среднем 2–3 кг, а популярная Шантане – не больше 4 кг. Свекла. Тут можно даже не перечислять сорта и не сравнивать их урожайность, поскольку самыми плодовитыми (при расчете с 1 м2) всегда будут удлиненные корнеплоды – их можно сажать плотнее, а массу они набирают за счет длины. К таким относятся Волшебница, Геренальская, Донна, Красный богатырь, Негритянка, Ренова, Славянка, Сударыня, Цилиндра. Те же правила касаются и прочих корнеплодов, например, редиса, редьки и дайкона. Кабачки и патиссоны. Здесь вообще можно не заморачиваться с выбором сортов – они все дают большие урожаи. Просто у одних плодов больше, но они мелкие, у других меньше, но крупные. Горох: Глориоза, Детский сладкий сахарный – до 1,5 кг, Русский великан, Сахарное чудо – до 1,4 кг, Дружная семейка, Сахарный дружок, Щербет – до 1,3 кг, Амброзия, Вера, Воронежский зеленый, Динга, Кельведонское чудо, Сахарная подружка, Сахарная принцесса, Сахарный 2 – до 1,2 кг, Рафинад – до 1,1 кг, Адагмский – 1 кг. У большинства других сортов урожайность обычно 0,2–0,4 кг. Фасоль: Бемоль, Турчанка – 5 кг с 1 м2, Герда – до 4 кг, Мавританка, Матильда, Сережка, Фатима – до 3,5 кг. Многие другие сорта не превышают 2 кг. Тыквы. Тут тоже проблем с сортами нет – они все довольно урожайные. Но самая крупная из них – Атлантическая гигантская. Ее плоды могут достигать веса… 1,5 тонны! Но чаще они гораздо мельче – 30–50 кг, что тоже очень много, ведь большинство тыкв весят около 4–6 кг. 2. Удобряйте. Многие дачники пренебрегают удобрениями, ратуя за экологичность продукции. Но без подкормок больших урожаев не добиться. Как минимум нужно ежегодно под перекопку вносить навоз (осенью), перегной или компост (весной). Но еще лучше в течение лета кормить растения минеральными удобрениями. Мы не будем подробно останавливаться на каждой культуре, на пакетах с удобрениями есть подробные инструкции. Но важно помнить главное: в начале роста овощам нужен азот, во время цветения – фосфор, а когда начинает созревать урожай – калий. 3. Чередуйте культуры. Так вообще редко кто делает. У многих овощеводов-любителей томаты, огурцы, картошка из года в год растут на одних и тех же участках. А это недопустимо! Дело в том, что при повторных посевах в почве накапливаются вредители и возбудители болезней. И они очень сильно влияют на урожай. Например, томаты, еще до того, как начнут созревать плоды, может «сожрать» фитофтора. Огурцы раньше времени погибнут от мучнистой росы. А картофель повредит гниль. Чтобы этого не происходило, каждую культуру надо возвращать на прежнее место не раньше, чем через 4 года. Мы предлагаем универсальную схему севооборота, то есть чередование культур в пространстве и по годам (см. схему). При грамотном севообороте земля не истощается, а урожайность повышается как минимум на 30–40%. Но если вам какие-то вощи из этого плана не интересны, можете составить свой севооборот. Главное – знать, что за чем можно посадить (предшественники – последователи): Горох, фасоль, огурец, лук, морковь, капуста – томат, перец, баклажан; Капуста, томат, картофель, кукуруза – огурец, кабачок, патиссон, тыква; Огурец, картофель, томат, корнеплоды, лук, кукуруза – капуста белокочанная; Огурец, горох, ранний томат, ранняя капуста, ранний картофель – луки, чеснок; Огурец, горох, картофель, томат ранний, капуста ранняя и средняя, лук – свекла столовая, морковь, петрушка, пастернак, сельдерей, редька, редис; Огурец, кабачок, тыква, лук, капуста, корнеплоды, кукуруза – картофель; Огурец, томат, лук, капуста, корнеплоды – горох, фасоль, бобы; Дополнительные хитрости Томаты, перцы, баклажаны и тыквенные культуры требуют больших доз органических удобрений (по 2–3 ведра компоста на 1 м²). Редька, репа, морковь, свекла, петрушка корневая, сельдерей, лук сильно угнетаются сорняками, поэтому высевать их надо на чистых грядках. Скороспелые культуры (укроп, рукола, шпинат) можно подсеять в междурядьях петрушки, моркови, лука – так вы сэкономите площадь. [/i]

ПАМЯТКА ОГОРОДНИКА [b]Лук:[/b] - Перед посадкой: 1 ст.ложка соли на 1 литр воды залить на 3 часа. - После соли: темный раствор марганцовки на 2 часа. Обязательно промыть. - От луковой мухи: 1. Появился первый листочек 1) Проливаем водой. 2) Полив 2 ст.ложки нашатырный спирт на ведро воды (3 лейки на 6п.м.грядки) 3) Проливаем водой. 2. Через 10-14 дней. По той же схеме полив 1ст.ложка соли на 1 литр воды 3. Через 10 дней. По той же схеме полив крепким р-ром марганцовки. — Подкормки: Любит дрожжевой настой: 100гр. дрожжей на 1 ведро 1 час настоять, пролить, подкормить, пролить. - Прореживай шалот, не жалей. - Заканчивай поливать, разгреби земельку. - Прожарь на солнышке на грядке, не тащи на чердак. [b]Огурец:[/b] - Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой. - Полив только теплой водой вечером. - Подкормки: любят дрожжи, 100гр. дрожжей на 1 ведро, 1 час настоять, пролить, подкормить 1 стакан настоя на кустик, пролить. Лучшая покормка: крапива с золой, вот ее и поставь в теплицу. - Сделай каркас для плетей по верху. - Рыхлить очень осторожно, стараясь не повредить корни. - Поставь ведро с навозной жижей или травой. - Опрыскивание от болезни 1 литр обезжиренного молока + 20 капель иода на ведро воды. Как профилактика 1 раз в две недели, можно добавить хоз. мыла... Можно слабым раствором марганцовки. [b]Томаты:[/b] - Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой. - Посади: в теплицу и на грядку настурция — от белокрылки, базилик — от болезни и просто любит соседство, намажь вазелином желтую бумажку. - Держи теплицу открытой, не закрывай. - Мульчируй, когда земля прогреется травой, сеном. - Полив под мульчу. - Сделай пару раз пропаривание: закрой теплицу на полдня, потом хорошенько проветри. -.Для лучшего цветения и завязывания плодов опрыскивать растения борной кислотой. -.В виде профилактики почву посыпают золой или поливают зольным настоем (стакан золы кипятят 10-15 мин. в 1 литре воды, отцеживают и вливают в 10 литров воды). - Проткни стволы медной проволокой или зубочисткой. - Наруби ботву, заправь в землю. - Профилактика фитофтороза: через пять дней после высадки рассады 1г. CuSO4 в 4 литрах дождевой мягкой воды — опрыскать. Через пять дней после первой обработки из лейки: 40гр. сухого хвоща залить водой, кипятить 15 мин, отвар слить и сохранить. Осадок залить и кипятить 10 мин. Отвары соединить, довести до 5 литров. - Через пять дней после предыдущей обработки. 0,5литра обезжиренного молока + 50 капель йода на 5 литров воды. - Через 7-10 дней после предыдущей обработки 1 мл. Эпина на 5 литров воды. [b] Малина:[/b] - Не развязывай малину пока не проведешь обработку. - Весной первым делом развязывают малину и все стебли обрезают до здоровой почки. - Начеренкуй крупноплодную и желтую. На неделю во влажный мох в сарай, на 1-3дня на веранду, потом сади в стаканчики под пленку. - Первая обработка — бордосская жидкость веничком. - Вторая через неделю — спичечный коробок мочевины на ведро воды из лейки. - От малинового жука и долгоносика по бутончикам — актеллик, фуфанон, карбофос. Запомни при +13 градусах он уже вышел на охоту. Попробуй пару раз опрыскать в конце мая до бутончиков, чтоб побеги не загибались. - Народное средство от долгоносика 1 столовая ложка горчицы на 1 литр теплой воды так же по бутонам, отвар полыни горькой. Разложи полынь под малиной и по клубнике. - Поливай, поливай и еще раз поливай. - В августе проводится обязательный обильный полив, чтобы растения наилучшим образом подготовились к зиме. -- Прополоть, обрезать, пригнуть.

[b]megren[/b], Аня,Спасибо.+<<-<-

Закачала книги в облако про умный сад и огород те которые у меня есть. Может кому будет интересно почитать - умные мысли излагают вроде - https://cloud.mail.ru/public/B2YP/evkr4bDT5 - Фокин В.В. - К ЗЕМЛЕ С НАУКОЙ - Н.И. Курдюмов - Мастерство плодородия - Курдюмов - Умный огород в деталях - Н. И. Курдюмов - Умный сад в подробностях - Курдюмов - Умный огород - ЧЕТЫРЕ УСЛОВИЯ ПЛОДОРОДИЯ

[b]Уход за газонами[/b] [b]Сразу после схода снега:[/b] • Подкормка из расчета на 1 м2: 30 г простого суперфосфата, 10-15 г сульфата аммония, 5 г калийной соли. Подкормка необходима для обильного и систематического питания газонных трав при их регулярном скашивании, так при удалении скошенной травы с участка происходит вынос из почвы питательных веществ. • Прокалывание дернины на глубину 8-10 см необходимо для обеспечения поступления воздуха, влаги и удобрений к корням газонных трав. Произвести его можно вилами – углубляя их в дёрн через каждые 15-20 см и слегка приподнимая нажатием на черенок. • Прорезание дернины на глубину 4-5 см производится с целью удаления остатков отмерших, уплотненных корней и побегов и для обеспечения нормального водно-воздушного обмена в верхнем слоя почвы и развития дернового. • Прочёсывание газона в двух перпендикулярных друг другу направлениях необходимо для удаления «войлочного слоя» - отмерших остатков корней и листьев травы, на которых скапливаются вредители и возбудители болезней. Кроме того, при прочёсывании происходит рыхление поверхностного слоя почвы. В результате почва быстрее прогревается, а влага не испаряется. [b]Май – начало июня:[/b] 1. Проводится подкормка из расчета на м2: 10-15 г сульфата аммония, 0,05 г молибденовокислого аммония, 0,05 г сульфата меди, 0,05 г сульфата цинка, 0,1 г марганцовокислого калия 2. Удаление сорняков необходимо для поддержания декоративности газона и удаления рассадников вредителей и болезней газонных трав. Борьба с сорняками производится вручную, путем их выдергивания или вырезания мотыгой или специальным ножом. 3. Первое скашивание производят при высоте травостоя 12-15 см на 1/3 (до 9-10 см). 4. Производят подсев семян в проплешины газона. Для этого разрыхляют верхний слой почвы на глубину не менее чем на 1 см и засевают той же смесью семян, которой лужайка была засеяна в начале. Для этих целей существуют, также, специальные травосмеси, отличающиеся быстрым ростом. [b]Июнь-конец августа[/b] 1. Проводят регулярное (раз в 10 дней) скашивание травы. Скашивание способствует образованию плотной дернины, улучшает внешний вид травостоя, предупреждает разрастание сорняков и повышает устойчивость газона к вытаптыванию. Если газон долго не скашивать, происходит осветление окраски нижних частей побегов, полегание травостоя и потеря его декоративности. Высота скашивания должна быть 3 - 4 см для спортивных, партерных и обыкновенных садово-парковых газонов и 4 - 5 см для луговых газонов. В засушливые периоды её можно увеличить на 1 см. Более низкое скашивание травостоя приводит к выпадению крупностебельных трав (райграс пастбищный, овсяница луговая и др.), что ухудшает декоративность газона. Лучшее время скашивания - утро и вечер. В жаркую сухую погоду скошенную траву рекомендуется равномерно распределить по всей площади и оставить на 2 дня, чтобы предотвратить чрезмерное иссушение нижних частей травостоя солнечными лучами. После уборки травы газон необходимо полить. Во всех остальных случаях скошенная трава убирается сразу же во избежание образования бурых пятен под валками. После скашивания травостой прокатывают легким катком (до 100 кг) для предотвращения выпирания узлов кущения и улучшения капиллярных свойств почвы. 2. Поливы в сухую погоду, если трава начинает терять тургор (подвядать). Полив должен обеспечивать увлажнение корнеобитаемого слоя на глубину 15-20 см. Лучшим временем полива является ранний вечер, когда уменьшается испарение с поверхности почвы и исчезает опасность солнечных ожогов. Полив производят после скашивания при помощи стационарных, мобильных переносных или самоходных дождевальных установок и распылителей. Приблизительная норма полива 20-30 л/м2. 3. При необходимости проводят удаление сорняков. [b]Сентябрь[/b] 1. При необходимости проводят удаление сорняков. 2. Проводят последнее скашивание. 3. Вносят основное удобрение из расчета на 1 м2: 4,5-6,0 г простого суперфосфата; 4,0-5,0 г хлористого калия. 4. После окончания вегетации мульчируют почву органическими удобрениями, равномерно распределяя их по всей площади толщиной 0,5-2 см. Мульчирование позволяет выровнять газон и лучше перенести зиму.

[b]Как получить небывалый урожай капусты[/b] Долгое время я растил капусту как все — рассадой. Да уж больно хлопотным делом оказалось в городской квартире рассаду вырастить: жарко, сухо, света не хватает, то полягут сеянцы, то вытягиваются, то «черная ножка» подкосит. Одно слово: маята. Решил я тогда рассаду капусты в саду выращивать. В теплице поставил ящик с заранее приготовленной землей, посеял семена и укрыл укрывным материалом. Рассада стала получаться на удивление крепенькой в сравнении с городскими задохликами. Вроде бы можно и успокоиться, да уж очень хотелось упростить этот процесс ещё больше. И тут на глаза попалась статья о выращивании капусты прямым посевом в грунт. Я тот способ доработал. И уже несколько лет капуста у меня растет без рассады. Хорошие предшественники для капусты — лук, злаки, бобовые. Учитывая это, стал сразу после уборки лука засевать грядку смесью овса и вики (гороха) с небольшим добавлением люпина. Под зиму дополнительно мульчировал грядку и укрывал укрывным материалом. Это позволяет не так сильно промерзать грунту на грядке, а весной раньше прогреваться. Весной, обычно это вторая половина апреля, сгребаю снег с грядки, если он ещё есть, снимаю укрывной материал, отгребаю мульчу в сторону. Делаю лунки на глубину 7-10 см и диаметром по размерам пластиковых прозрачных бутылок, вставляю половинки бутылок в лунки и снова возвращаю укрывной материал на место. Хорошо бы сверху ещё укрыть плёнкой. Обычно к концу апреля грунт в грядке прогревается настолько, что можно приступать к посеву семян. Но учитывайте условия вашей местности, сроки посева могут сдвигаться в ту или иную сторону! Семена сею на дно лунок, предварительно вынув половинки бутылок, по 2-3 семечка (на всякий случай), присыпаю смесью земли и биогумуса, предварительно пролив дно лунки раствором НВ-101. В лунку опять вставляю половинку бутылки, если используется нижняя часть, то в ней надо сделать отверстия, чтобы всходы не задохнулись. Сверху на первую одевается вторая половинка бутылки большего диаметра с отверстиями. Получается своего рода мини тепличка. Сверху грядка укрывается двумя слоями укрывного материала плотностью 40-60. Остается только дождаться всходов, если взошли все семена, оставляем один самый крепкий росток, остальные удаляем. По мере роста растения подсыпаем земли, пока не заполнится вся лунка. Если ночью температура не опускается ниже 0°, можно убрать верхнюю половинку бутылок, а затем нижнюю, но укрывной материал не снимаем. Чтобы грядка не пустовала (пока капуста небольшая), засейте её скороспелыми культурами (редис, салат, бораго). У меня хорошо зарекомендовало себя такое сочетание: в середине грядки укроп, а между растениями капусты кустовая фасоль. К тому времени как капуста займёт всю грядку, они будут уже убраны. Могу предложить ещё один способ, который является вариантом первого. Отличие лишь в том, что семена высеваются в торфяные таблетки, лишь затем пересаживаются в грунт, а в остальном, всё, как в первом варианте. Что же мы получаем, выращивая капусту таким способом? Минуя стадию рассады, где повреждается корневая система (при пикировке и высадке в грунт), растение капусты наращивает мощный стержневой корень, который найдет воду на большой глубине. Отпадает нужда в частых поливах. Попав сразу на место капуста адаптируется к условиям дальнейшего своего места обитания. В результате вырастает растение, не подвергающееся заболеваниям и нападкам вредителей. Дальнейший уход заключается в мульчировании, поливе травяными настоями с препаратами «Сияние» в первой половине лета. И ещё одна уловка. Весь сезон моя капуста находится под укрывным материалом плотностью 30, что позволяет создать оптимальный микроклимат для неё и служит дополнительным укрытием отвредителей. Ильдус Ханнанов, Уфа, рисунки автора [img]http://mtdata.ru/u22/photo2BE1/20209857062-0/original.jpg#20209857062[/img]

[b]megren[/b], [b]pantherka[/b], спасибо большое за подборки +<<-<- Что-то тему из вида упустила.

[b]NU[/b], не за что! это я копипастю с газетных статей и с просторов тырнетА, может пригодится, вроде реально люди опытом делятся...

вот что сегодня попалось мне. РУКОВОДСТВО ПО БОЛЕЗНЯМ ТОМАТОВ http://semenashop.by/assets/images/pdf/Tomato.pdf

Дрожжевая подкормка http://www.7dach.ru/ZaharowaOlga/drozhzhevaya-podkormka-dlya-ovoschey-74950.html

как бороться с белокрылкой? одолела что-то, никогда не было, химией не хочется

[quote=strelicia]как бороться с белокрылкой? одолела что-то, никогда не было, химией не хочется[/quote] У нас белокрылка атакует кинзу и укроп. Я как то в магазине спросила, посоветовали табачную пыль. Я ей просто посыпаю (припудриваю) помогает, но не надолго, видимо дожди смывают и она опять тут как тут. Где-то на недельку хватает.

[b]Кемеровчанка[/b], спасибо! про табачную я как и раз и забыла*zlob*

что-то эту темку забросили... показалась полезным инфо: Фитоспорин бывает в виде пасты ("пластилина"), порошка и в жидкой форме. В пасте содержится 100млн. живых клеток и спор в 1г препарата; в порошковой форме - 2млрд. живых клеток и спор на 1г. Получается, что в порошке бацилл в 1г больше, поэтому он больше подходит для лечения растений, однако для сильного поражения и порошковая форма Ф. малоэффективна, а вот как профилактический препарат работает на все 100%. Порошок Ф. конечно можно равномерно на сколько можно распределить в грунте. Можно в верхние слои разложить порошок. В рекомендациях 10г.пакет на 7-10л грунта. А если горшков много - это вариант затратный. Его лучше применить на только что первых признаках МР или др.заболеваниях, разведя в воде по инструкции. А в течение лета и начиная с посева и выращивания рассады исп. пасту. На даче 1 ст.л. разведенного концентрата - на 10л воды. Передоза никогда не бывает, т.к. это не химия, а биопрепарат. Если с самого начала пролить грунт под посев семян во избежание гнилей, снежной (белой) плесени и др. для этого исп. разведенный конц-т пасты - (200гр. на 400мл воды) - 4 капли на 200мл воды. Чтобы не путаться с каплями лучше запомнить, что 4к это 0,1мл. На время выращивания рассады желательно купить инсулиновые шприцы, они пригодятся в дальнейшем и для разведения различных препаратов на даче, которые часто в 1мл амп., но иметь отдельный напр.для удобрений, отдельный - для химии и т.д.

Вот это справочник, давно такой искала!!!! огромное спавибо!+<<-<-

ПОДГОТОВКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ К ЗИМЕ 📌 Сохраните, чтобы не потерять! ✏ 1. Накормить. Сытым растениям никакой мороз нипочем! Поэтому очень важно удобрять их по всем правилам. Особенно важны две подкормки: в июле, когда у деревьев и кустарников наступает вторая волна активного сокодвижения (первая в апреле), и осенью, когда они запасают питательные вещества на зиму. Если в середине лета вы по каким-то причинам не накормили свой сад — это плохо. Но не смертельно. А вот осенние подкормки пропускать никак нельзя! В это время деревья и кустарники надо удобрить фосфором и калием. Это особенно важно, если лето было, как минувшее, дождливое и прохладное. В такую погоду фотосинтез листьев очень слабый, они сильнее повреждаются болезнями, могут рано осыпаться. В этом случае деревья не накопят должного количества питательных веществ. А ослабленные растения могут подмерзнуть даже в обычную зиму! Что уж говорить про суровые. Еще полезно присыпать приствольные круги перегноем или компостом — они тоже повышают зимостойкость растений. Под ягодники органику закладывают каждый год, а под плодовые деревья раз в 3 — 4 года. Но ни в коем случае нельзя вносить осенью минеральный азот и свежий навоз! Они затягивают вызревание древесины, что сильно понижает зимостойкость. Кстати, некоторые садоводы прищипывают у молодых деревьев кончики годовых приростов, чтобы они успели вызреть и пройти закалку. ✏ 2. Напоить Именно вода разносит по растениям питательные вещества, которые помогают пережить суровые зимы. Поэтому в саду надо обязательно провести влагозарядковый полив. Делают его в октябре, когда опадут листья. Почву в это время надо промочить на глубину 40 — 60 см. Чтобы этого добиться, под каждое растение надо вылить: на песчаных почвах — 4 — 5 ведер воды, на суглинках — 6 — 7, на глинистых — 8 — 9. Влагозарядковый полив надо делать обязательно, даже если идут дожди! ✏ 3. Укутать После влагозарядкового полива, перед наступлением морозов, приствольные круги деревьев и кустарников надо присыпать мульчей. Такое укрытие предотвращает повреждение корней, когда в бесснежные зимы почва сильно промерзает. Ведь корни более чувствительны к морозам, чем ствол и ветви. Даже у самых зимостойких яблонь, крона которых выдерживает — 40 0С, корни могут пострадать уже при -12…- 14 С. В годы, когда в саду вносят перегной или компост, дополнительной мульчи не надо — они сами исполнят роль «одеяла». Если же сроки внесения органики еще не подошли, почву можно присыпать торфом или опилками. «Одеяло» насыпают слоем 5 — 10 см в радиусе 1,5 — 2 м от ствола. Морозостойкость — это способность растений переносить низкие температуры. Она заложена генетически. Повысить ее невозможно! Зимостойкость — это приспособленность к комплексу всех неблагоприятных условий зимы: морозу, оттепелям, подопреванию и т. д. И вот ее-то можно усилить. Для того чтобы деревья и кустарники легче переносили погодные передряги, можно обработать их специальными средствами, которые повышают устойчивость растений к стрессам. Это эко-берин, эпин-экстра и новосил (силк).

[b]megren[/b], - очень ценная и подробная информация *Thumbs_up*:bravo:

Хорошая темке здесь, скопирую сюда ссылку чтобы не потерялась Как сажать переросшую рассаду томатов: советы для новичков и огородных "чайников" https://7dach.ru/EkaterinaFedorovich/posadka-pererosshey-rassady-pomidorov-dlya-novichkov-i-ogorodnyh-chaynikov-178188.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Что делать с белокрылкой на рассаде помидоров?

Белокрылую хорошо травит карбофос, надо раза 3 опрыскивать через 10 дней, чтобы уничтожить вылупившихся из яиц .