Вот что нашла о ремонте ШМ
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН
Ваша машина сломалась. Не желает она дошивать новую блузку и только портит ткань дырочками от проколов. Вы начинаете нервничать, угрожать ей ножницами и тем, что, если она сейчас не заработает, Вы ее выбросите в окно. Но ни на уговоры, ни на угрозы машинка не реагирует и продолжает делать все, что угодно, только не нормальную, красивую строчку. Не надо отчаиваться и рвать плохо сшитые детали будущей одежды. Для начала нужно взять себя в руки, успокоиться и примириться с мыслью, что Вам придется около получаса заниматься грязной, но необходимой в данном случае работой.
Для начала нужно убрать подальше от машинки все детали кроя Вашего изделия, чтобы, не дай бог, случайно их не испачкать. Затем нужно приготовить все необходимые для предстоящей операции инструменты. Для этого потребуется не так уж много. Пара старых тряпочек размером с носовой платок (одну для машинки, другую для Ваших нежных пальчиков), лучше всего для этих целей подойдут кусочки старой застиранной простыни. Кстати, перед работой руки желательно слегка смазать жирным кремом, чтобы потом легче было отмыть их от машинной грязи.
Теперь перейдем к собственно инструменту. У Вас дома наверняка есть масленка, бывшая в комплекте с машинкой, из которой Вы с таким удовольствием поливали машинку маслом во все обозначенные и не обозначенные в инструкции красными пометками дырочки. Мой Вам совет - выбросите ее или отдайте мужу, пусть хоть иногда смазывает дверные петли. Идеальный инструмент для смазки швейных машин - это обыкновенный одноразовый шприц. Да-да, не удивляйтесь. У этого очень дешевого и простого инструмента масса достоинств, главным из которых является следующее: длинная и тонкая игла может добраться до любых труднодоступных мест. Еще одно преимущество - очень небольшой расход масла. У шприца много и других преимуществ, но есть и недостатки. Одним из них является то, что масло никак не желает идти в шприц. Приходится вытягивать шомпол шприца почти до конца и держать его в таком положении около минуты, пока он не заполнится хотя бы наполовину. Также есть некоторые неудобства при смазке. Если уж масло начинает понемногу капать, то сразу остановить его сложно. Однако, немного потренировавшись, Вы быстро перестанете обращать внимание на эти мелочи и навсегда забудете о масленке. (Кстати, посоветуйте мужу иногда пользовать Вашим ноу-хау.)
Естественно, для смазки нужен не только шприц, но и само масло. При том многообразии масел, которые сейчас продаются, трудно посоветовать что-то конкретное. Поэтому старайтесь придерживаться нескольких основных правил:
1. Чем светлее масло, тем лучше.
2. Ни в коем случае нельзя использовать для смазки масло, предназначенное для других нужд - жарки рыбы, охоты на птиц, заливки трансформаторов, лампад и т. д. и т. п.
3. Нельзя использовать для смазки старое масло, хранящееся более 3 лет.
На упаковке бутылочки с маслом должно быть указано, что масло машинное, индустриальное, используется для смазки швейных машин, либо должна быть нарисована сама швейная машина. Какое масло лучше - отечественное или заграничное - не знаю, все зависит от масла. Одно знаю наверняка: наше намного дешевле. Если масло почти бесцветное и не пахнет примесями (в том числе керосином), то оно наверняка лучше.
Теперь перейдем к кисточкам. Любая женщина знает: для правильного нанесения на лицо макияжа необходимо как минимум несколько кисточек разного размера и фактуры. То же правило действует и при чистке машины. Необходимо иметь несколько жестких кисточек разного размера. При этом учтите, что чем меньше кисть, тем быстрее она изнашивается. Многолетний опыт показывает, что лучше всего использовать кисти из достаточно тонкой лески, но неплохо себя зарекомендовали и плоские кисти из щетины, которые можно приобрести в любом канцелярском магазине. В эти кисти желательно внести небольшое конструктивное улучшение - укоротить наполовину, а хвостик, чтобы не царапался, закруглить при помощи мелкого напильника, бруска для заточки ножей, в крайнем случае пилки для ногтей. Также нам пригодятся длинная игла для извлечения труднодоступной грязи и пинцет для удаления намотавшихся на валы нитей и волос. Это все, что Вам потребуется для чистки и смазки.
Теперь перейдем к более серьезному инструменту - отверткам. Без этого инструмента Вам не удастся даже правильно смазать машинку. Почти у всех машинок для смазки внутренних механизмов необходимо снять верхнюю крышку, которая крепится на винтах. Существует четыре основных категории отверток:
1. Шлицевые - обычные отвертки с плоским окончанием, применяемые для отворачивания и закручивания винтов и шурупов, а также для саморезов (винтов, нарезающих резьбу своей острой нарезкой, чаще используемых в импортных машинах для крепления к пластиковым и алюминиевым деталям), имеющих плоский разрез на головной части.
2. Крестовые - отвертки с окончанием рабочей части в виде креста. Винты и прочие аналогичные предметы имеют на головной части выемку в виде креста.
3. Шестигранные - отвертки и ключи, имеющие шестигранное рабочее окончание. Применяются в основном на импортных машинах.
4. Торкс - отвертки и ключи, рабочее окончание которых имеет вид серпообразного шестигранника, часто с отверстием в центре. Обычно используются в импортной бытовой технике, изредка в швейных машинах.
Надеюсь, с отвертками Вы чуточку разобрались. Если у Вас отечественный механизм, то о пп. 3 и 4 Вы можете забыть. Но, к сожалению, важен не только тип, но и размер отверток. Вам нужно столько отверток, сколько винтов, различающихся по типу и размеру, Вы собираетесь отвернуть. В данном случае важно одно: отвертка должна соответствовать размеру винта и конфигурации его головки. Ее рабочая поверхность должна быть ровной и хорошо заточенной. При использовании отверток не по размеру, старых или не того типа происходит непроизвольный срыв, что очень часто приводит к плачевным результатам. Мало того, что Вы можете повредить головку винта и потом будет просто невозможно его открутить, Вы еще можете сильно пораниться, а это приведет к полной невозможности продолжения дальнейшей операции по оживлению Вашей машины.
Еще для работы над машинкой могут потребоваться обычные гаечные ключи с номерами от 5,5 до 17, а также средних размеров пассатижи, именуемые в народе плоскогубцами. Конечно же, Вам потребуются не все вышеперечисленные инструменты.
С чего начать? Зачастую злейшим врагом всех механизмов являются грязь и ржавчина. Поэтому, насколько это возможно, необходимо прочистить все узлы и детали Вашей машины кисточками и иглой с пинцетом. Грязь, ржавчина, потеки масла удаляются тряпочкой. Если машину давно не чистили, то желательно смочить тряпочку в керосине, тогда налеты грязи и старого масла очистятся намного легче.
В первую очередь следует обратить внимание на грязь, скопившуюся между игольной пластиной и дорожками рейки двигателя ткани. Для этого откручиваем винт(ы) крепления игольной пластины с помощью отвертки (или монеты, как у "Brother") и снимаем ее. Для тех, кто не знает, напоминаю: игольная пластина - это блестящая пластинка, в которую входит игла швейной машины. Под пластиной Вы обнаружите сбитый войлок из ворсинок шитых Вами тканей. Застревая между рейкой ткани и игольной пластиной, он зачастую мешает хорошему продвижению тканей. Кисточкой и иглой аккуратно удалите накопившуюся грязь и поставьте игольную пластину на место.
Следующим Вашим шагом должна стать проверка на грязь челночного механизма. Этого не нужно бояться. Почти все челночные механизмы сделаны так, чтобы их можно было очень легко разобрать и собрать. Для этого необходимо лишь снять крышку, которая крепится либо на одном болте (ПМЗ), либо пружинной защелкой ("Чайка", модели от 102-й до 154-й), либо двумя подпружиненными защелками, которые просто отводятся в стороны (в большинстве импортных моделей класса "Хобби"). Немного сложнее с машинами, имеющими так называемый горизонтальный челночный механизм, и уж совсем беда с машинами типа "Husqvarna", разборку и чистку которых может произвести даже не каждый специалист.
Итак, вернемся к челночному механизму. После того как Вы сняли крышку, необходимо вынуть челнок из ложа, где он вращается. Челноком называется не тот предмет, в который Вы вставляете шпульку с намотанными на нее нитками, а то устройство, которое захватывает своим носиком нить из иглы и делает оборот с ней вокруг нижней нити. Тот предмет, в который вставляется шпулька, называется шпульным колпачком, а в горизонтальном челноке - шпулярником. Исключение составляет старый "Зингер", у которого его снарядообразный челнок был и челноком, и шпулярником, отчего и пошла путаница. Вынув челнок из гнезда, внимательно осмотрите его, проверяя отсутствие сколов, заусенцев (на носике) и других механических повреждений. Очистите его от пыли и грязи, застывшего масла и отложите на время в сторону. Приступаем к чистке самого гнезда, профессионально говоря, хода челнока. Вначале можно использовать большую кисточку. Если наслоения настолько спрессовались, что кисточкой их удалить не удается, применяем конец иглы, стараясь не повредить царапинами отполированную челноком поверхность. Если Вы обнаружили в челночном механизме нитки, кусочек иглы или многолетние залежи грязи, то, скорее всего, это и есть источник Ваших неприятностей.
После очистки хода челнока убедитесь в том, что в нем не осталось ни одной микроскопической пылинки. Это можно сделать, проведя по поверхности хода тряпочкой, слегка смоченной в машинном масле. Затем еще раз проверьте чистоту, проведя по углублению кончиком иглы. Убедившись, что грязи нет, соберите челночный механизм в обратном порядке. Вставьте челнок в гнездо, капните одну маленькую капельку масла в щель между челноком и ходом челнока, закройте челнок крышкой и закрепите.
Одновременно с чисткой и смазкой челночного механизма желательно почистить и смазать соседние механизмы. Особенно это касается редуктора (это такие ребрышки, похожие на половинку шестеренки от часов, только побольше размером), вращающего челночный механизм, а также всех втулок, где происходит трение движущихся частей. Заодно можете смазать и все остальные втулки и трущиеся детали, если они легкодоступны. Импортные машины лучше доверить специалисту, так как для их полной смазки приходится вскрывать весь корпус.
Остается вопрос, как часто смазывать машину. Машина не каша, ее чрезмерным количеством масла можно испортить, а то и совсем загубить. Смазку наносите по маленькой капельке во все втулки не реже одного раза в год, но не чаще одного раза в месяц. Лишние потеки масла сразу же убирайте тряпочкой. Желательно хотя бы раз в десять лет удалять старое масло с помощью нескольких капель керосина. Лучше, если эту процедуру произведет специалист. И еще одно дополнение для владельцев импортных машин. Не забудьте, что густая смазка (обычно технический вазелин) на капроновых и пластиковых редукторах Ваших машин через 3-5 лет высыхает и портится, ее исчезновение ведет к раннему износу деталей и их поломке.
Помните, что болезнь легче предупредить, чем лечить. Если после всех Ваших усилий машина не заработала, как Вам бы этого хотелось, стоит проверить механизм игловодителя (те механизмы, которые находятся в непосредственной близости от лампочки освещения). Особенно это касается положения игловодителя (железного штыря, в который вставляется игла). В первую очередь проверьте, соответствует ли Ваша иголка предъявляемым к ней требованиям: игла должна принадлежать к типу 705 Н (обязательно указывается на упаковке и соответствует типу игл, применяемых на бытовых швейных машинах), быть острой (кроме игл для трикотажа, кончик которых имеет вид шарика для предотвращения прорубки ткани), прямой, без отклонений (проверяется прикладыванием к идеально ровной поверхности, обычно к краю игольной пластины), а также соответствовать структуре ткани и ее толщине. Для большей точности при регулировке лучше поставить новую иглу № 90 фирмы "Janome" или "Organ". Как правило, иглы этих фирм не имеют дефектов, что трудно сказать об иглах других производителей.
После правильной установки иглы (читайте паспорт к своей машине) приступаем к проверке правильности установки игловодителя. Шток игловодителя закреплен одним винтом. Ослабив его, Вы можете передвинуть шток вверх или вниз. Часто шток смещается вверх из-за ударов о плотную и толстую ткань или при ударе иглы об игольную пластину при прохождении на скорости шва изделия. Иногда шток перемещается вниз вследствие ослабления винта крепления или застревания иглы в тягучих тканях, таких как замша, искусственная кожа и т. д. Для того чтобы проверить, правильно ли установлен Ваш игловодитель, необходимо посмотреть, какого места на игле касается носик челнока, для чего иногда нужно снять крышку хода челночного механизма. При этом необходимо хорошее освещение, лучше всего небольшой фонарик. Подход носика челнока следует наблюдать при начале выхода иглы из челночного механизма, пока носик челнока не будет располагаться на уровне середины иглы. При этом положение иглы относительно игольного отверстия у разных машин будет разным, но есть основное правило: регулировку игловодителя производят при максимальной ширине зигзага, при этом регулятор вида строчек устанавливается на простой зигзаг. Все вышеперечисленное не касается прямострочных машин за неимением у них функции зигзага.
Теперь главное: правильность положения игловодителя по высоте определяется при подходе носика челнока к игле, когда игла находится в крайнем дальнем от носика челнока положении, при этом носик челнока должен проходить точно над отверстием в игле, при уходе зигзага в другое положение носик челнока будет проходить на расстоянии 1,5-1,8 мм над отверстием иглы. В прямострочных машинах высота игловодителя устанавливается на уровне 1,0-1,5 мм. К сожалению, не всегда сразу можно обнаружить винт крепления игловодителя. Например, у таких машин, как ПМЗ, он располагается в невидимой для глаз области. Чтобы добраться до него, необходимо опустить шток игловодителя до конца вниз. На рукаве (часть чугунины, где расположены игловодитель, нитенатяжитель и лапкодержатель) справа есть отверстие, в которое свободно входит шлицевая (плоская) отвертка шириной 4 мм и длиной не более 17 см. Постарайтесь кончиком отвертки аккуратно найти винт, и после того как отвертка попадет в паз винта, немного его открутить, после чего шток игловодителя будет свободно перемещаться вверх и вниз относительно места крепления. Также непросто отыскать место крепления игловодителя в машинах "Веритас", для этого приходится снимать панель с выключателем подсветки. У некоторых импортных машин типа мини-"Ягуар" или "Пфафф-хобби" до игловодителя можно добраться только разобрав весь или большую часть корпуса, изготовленного из хрупкого пластика.
Кстати, неправильность положения игловодителя по высоте зачастую можно определить по строчке. Если при широком зигзаге идет прямая строчка или есть пропуски с одной стороны, то возможны две причины: либо дефектная игла, либо неправильное положение игловодителя. У прямострочных машин это проявляется в пропусках стежков при сшивании ровных полос ткани. Если же имеются пропуски стежков при сшивании толстых тканей или при прохождении через шов изделия, то причина может крыться в недостаточном давлении лапки на ткань. Лапка крепится к штоку лапкодержателя, который прижимает ее к ткани с помощью мощной пружины. За время длительной эксплуатации машины пружина имеет свойство сжиматься, при этом давление лапки на ткань ослабевает. Во многих (особенно старых) машинах есть регулировочный винт, с помощью которого можно изменить давление лапки на ткань. Для проверки необходимости изменения давления нужно при сшивании плотных или толстых тканей нажать пальцем на рожок лапки. Если пропуски прекратились, то давление необходимо увеличить. Увеличивайте давление лапки постепенно, пока пропуски на ткани не прекратятся. Учтите, что излишнее давление приводит к задержке продвижения ткани и сморщиванию тонких тканей. В этом случае давление необходимо ослабить (если причиной сморщивания не является неправильная регулировка натяжения нитей или шитье задним ходом).
Давайте поговорим о "бороде", иногда образующейся внизу строчки, которая сверху выглядит нормальной. В этой беде виноват в первую очередь регулятор натяжения верхней нити, идущей с катушки. Нить сверху идет свободно, минуя регулировку натяжения, и образует бороду. Внимательно проследите путь верхней нити, входит ли она в тарелочки нитенатяжителя, не застряла ли грязь либо что-то постороннее в чашечках, с натяжением ли проходит нить после чашечек. Для чистки чашечек нужно ослабить регулятор до минимума и поднять лапку, после чего маленькой кисточкой, а затем иглой прочистить пространство между чашек. Если чистка не помогла, посмотрите, как меняется натяжение нити после опускания лапки. У старых "Чаек" очень часто не срабатывает шток ослабления нити, при подъеме лапки нить ослабляется, а при опускании лапки шток не возвращается на место и нитенатяжитель остается отключенным. В этом случае лучше обратиться к специалисту, но при необходимости можно отключить этот механизм. Для этого снимите верхнюю крышку. Напротив регулятора натяжения верхней нити слева на рукаве машины Вы увидите отверстие с глубоко утопленным в нем маленьким винтиком без головки. Для работы с ним потребуется маленькая шлицевая отвертка с шириной рабочей части около 1,5-2,0 мм. Отвертка должна быть из прочной стали и хорошо заточена, так как придется приложить большое усилие. Отвернув винт, вытащите весь регулятор нитенатяжителя немного на себя (около 2 мм) и закрепите винт. Этим же винтом следует воспользоваться обладателям "Чайки" и "Подольска", у которых регулятор нитенатяжителя стал болтаться или просто вывалился. Им часто придется поджимать винт крепления нитенатяжителя, если его втулка вылита из пластика.
я тоже трикотажную лапку Аврора купила , теперь страшно ставить
Очень сочувствую
, он у меня еще тот ремонтник, всю ее раскрутил, боюсь обратно не соберет
))) но машинки свои---я ему не доверю, сама лучше гляну
))
Только у меня золотое правило - к моим машинкам муж не прикасается ни под каким предлогом!!!!
Девочки машинка жива и шьет.. мужа прям еще больше теперь люблю. Платье дочено ночью почти дошила
Правда иголка немного смещена, мастера всеравно вызвала.
Ксеня, спасибо за рибану
шила обычной лапкой
на здоровьеееее)))))))) 
Показать пользователей на карте
